7 juin 2005 - 63°07'N 7°44'E - Kristiansund / Norge


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Nous quittons définitivement les latitudes arctiques en laissant dans notre sillage le cercle polaire, dans le sens Nord - Sud cette fois-ci... La perspective de ramener notre bateau en zone tempérée donne déjà l'impression de fermer un chapitre. Nostalgie des derniers milles 'nordiques' avant de couper cette ligne symbolique qui a constitué pendant des années un repère essentiel de notre aventure.

En signe d'adieu se manifeste un dernier 'combiné coucher-lever de soleil de minuit donnant lieu à un feu d'artifices de couleurs et d'arcs en ciels entre les grains orageux:

A présent, Imram traverse fjords, bras de mer, ilôts et archipels de roches - la ceinture norvégienne qui abrite la route intérieure et en fait des eaux protégées de l'assaut de l'océan qui sait se faire féroce quand la tempête menace. De nomreuses signes et tourelles construits sur les innombrables hauts-fonds et ilôts indiquent les chenaux de navigation. Nous avons le sentiment de suivre des routes empruntées par les hommes depuis la nuit de temps; certains datent sans doute de l'époque des Vikings.

Hier soir, à Svartisen au bout de Holandsfjord, après une randonnée en montagne, nous avons fait un feu de camp dans un bois enchanté au bord d'une rivière pour griller un morceau de viande de baleine acheté la veille au port de Bodö. Goûter cette viande très rouge, légèrement acide nous laisse songeur: bien sûr il ne s'agit plus d'espèces menacées d'extinction et cette chasse s'effectue de façon artisanale en utilisant un savoir-faire ancestral à partir de bateaux de taille modeste, avec peu de technologie - ce qui n'est pas le cas des safaris de baleine. Cette pêche est avant tout destinée à une demande discrète et locale. C'est aussi une part intégrante de la culture des peuples du nord.

Après le repas, baignade dans une bassine chaude, sorte de gros récipient rond en bois rempli de l'eau de la rivière toute proche et chauffée à l'aide d'un poële à bois. Brrr, il fait encore froid: une brise catabatique descend du glacier et à minuit nous avons de la glace sur le pont. Ce lieu enchanté est aussi le souvenir d'une promenade au pied du glacier sous le stratus et la pluie que Lisa et moi avions visité voici 10 ans.

Aujourd'hui est le premier jour de grand beau temps avec un ciel sans nuage et un soleil radieux et chaud. Nous profitons de ce beau temps pour visiter Nordfjord, embranchement du Melfjord situé juste sur le cercle polaire arctique. C'est un magnifique fjord encore entièrement sauvage, profondement encaissé entre des montagnes aux falaises impressionnantes et glaciers suspendus. Il possède deux mouillages idylliques en pleine nature. La promesse des randonnées est ascensions alentour sont soigneusement notées pour une retour ultérieur.

Après la visite de Nordfjord, Imram pointe son étrave au Sud. Il nous faut gagner le sud de la Norvège car la relève d'équipage nous attend à Florö pour le 10 juin.

Le paysage défile à grande allure et nous avalons les milles. Les dernieres 24 heures nous font bénéficier d'un régime du nord-ouest soutenu, permettant des glissades grisantes. Pour la première fois de la saison, nous sommes accompagnés de Pétrels, ces oiseaux du large qui se réveillent quand le vent se lève, volant au raz des vagues pour s'élancer dans l'air de temps à autres pour voir au loin. Ce sont nos compagnons qui nous ont suivi depuis l'Islande, par le Groenland et à travers l'Atlantique arctique l'année dernière.

La faune se fait d'ailleurs très discrète, voir absente: seulement depuis peu de temps, nous rencontrons Sternes, Pétrels et Goélands, sur leur route de migration vers le nord.

Au terme d'une glissade de 350 milles, Imram est amarré dans le port de Kristiansund: douche, lessive, petits travaux de maintenance... le retour à la civilisation, nécessaire et bienvenue. Visite aussi de la ville avec son centre historique et de beaux bateaux en restauration. Finalement, rencontre d'Alcyon, voilier en route pour le Spitzberg, échange d'informations pratiques et un sympatique café à bord avant d'envoyer l'étrave d'Imram dans l'écume.


The arctic polar circle is behind us. Imram's GPS display, maybe for the last time, read 66,33N. The other times this has happened was either in full glory in the first trip to the North, or in the passages between Iceland and Norway. This time, alas, it is for good as her migration will bring Imram toward the South.
Many, on board, could not hide a hint of sadness when crossing this symbolic line, for a chapter of our "arctic" lives was being closed (for now?). However, we crossed with style, and the last midnight sun we will see on this trip turned into a pyrotechnic show of orange sunset and sunrise at once, amidst thunderstorm clouds, their court of rain which eventually dissolved into multiple rainbows: what a farewell to these high latitudes.

Our long trip to the South is bringing us through fiords, small islands, and clusters of rocks, all together they form a belt which protects the so called "internal route" along the norvegian coast from the assault of the ocean which can be violent when the storms regularly hit these regions. We could almost sense that these waters have been sailed since the dawn of seafaring, and wonder how many of the stone turrets which mark the most dangerous spots, and are essential to avoid disaster, guide sailors since the Viking times.

We could not miss a stop in Holandsfjord, where the mighty Svartisen glacier comes down almost to the sea. We embarked in an exilarating walk below its blue spires, on the rocks it polished in many geological eras: a true open-air geology textbook. For some moments we felt the most rich persons in the world, affording walking on incredible arabesques of precious marble...in our heavy mountain boots. After the walk, in the twilight of the nightless night, we found a enchanted corner of forest, over the glacial stream, and lit a campfire... to grill the whale steaks we had purchased from a fishing vessel in Bodo. We got mixed feelings from the sight of harpoons, and longly discussed the issue, but whale meat seem to play a crucial role in the local culture, and convinced us to give it a try. After all, we understand extintion is not a real treat in front of a hunting whose dimensions are meant to meet a small local demand. The whaling boats are now small vessels, which mostly hunt relying on old-age technique, with little technological aid... while the same might not be told of many a "whale safari" in several corners of the world.

After dinner, time came for a jump into a (mildly) hot pot. A large, round, wooden basin full of water. We had collected it bucket-by-bucket from the nearby river, and warmed it with a wood stove. It was a cold affair: the air was chilly, a catabatic wind came down from the glacier, and the deck of Imram, on our way back, surprised us with pearls of ice. Memories of a decade ago came back to Peter, who walked to the feet of the glacier with Lisa, on their last visit to these places.

The first glorious sunny day saluted our departure from Holandsfjord for a long southward leg. We profited from the cloudless sky and the warm air for a visit to
Nordfjord, a branch of the Melfjord, which sits exactly on the arctic polar circle.
It's a magnificent place of a primeval beauty, with vertical rock faces, the huge Svartisen glacier glooming on the top, and a birch forest which grows on old moraines. We identified two fantastic mooring places, from where to explore this area which promises many adventures, but we could not stop, bound to follow the call of many miles still ahead of us.

We must reach the South of Norway, since the new crew will be waiting in Florö on the 10th of June. The coast of Norway slides fast at our side. In the last 24 hours a strong Northwestern wind is pushing us at record speeds. For quite some time, with two reefs in the mainsail, our speed has been constantly above 10 knots, and we registered some maxima in the 13 knot region. What a difference with the speeds we were used to when Imram was laden with the heavy load of the expedition and survival material we brought to Greenland and Spitzberg.

For the first time in the season, we are accompanied by kittywakes. These birds usually fly close to the waves, and then gain height every now and then, to apparently survey the landscape. Memories of the passages between Iceland and Greenland and between Greenland and Norway came back, when these birds and their evolutions were the only company of the helmspersons during long watch hours.

After a while, our southbound migration crosses the northbound migration path of more kittiwakes, and the first arctic terns and seagulls start to appear. Nature seems to wake up while we run towards summer and towards the South... even though, at the bottom of our hearths, we envy these birds a bit, longing, again, for adventure in the far North. That terns, maybe, will nest some of the places we visited in Spitzberg last year.

Right now, Imram is in the harbour of Kristiansund, after having logged 350 non-stop miles from Holandsfiord. It is just a short, although necessary, pause in the civilisation, needed for showers, washing our clothes, performing some minor maintenance works on the boat... the latter inspired from a visit to a shipyard which restores old wooden boats. Before casting off, we pay a visit to Alcyon, on her trip to Spitzberg, for an exchange of information and a cozy coffee on board.

 

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